Rallox Adventure 125 - 3. část

  Rallox Adventure 125     Rallox Adventure 125 - 2. část     Rallox Adventure 125 - 4.část

 

 

Home
Nahoru

Jonway Rallox Adventure 125 ccm pokračování

 12.5.2013 - Malá projížďka mezi kapkami deště. Po cestě se mi zdálo, že slyším jakýsi drnčivý zvuk.  Doma zkoumání. Zvuk vyluzuje výfuk. Tak vyndat a zkoumat  proč. No jasně, asi se povolily se trhací nýty, kterými je celý ten zmetek snýtován a hliníková trubka drnčela. Takže odvrtat oba konce, posunout pomocí násilí hliník kus směrem dopředu ke kolenu, pak zbušit dolů tu lesklou koncovku a nakonec stáhnout hliníkovou rouru dolů. Pak začne zábava, jak dostat odvrtané nýty z výfuku. Různým kvrdláním, natáčením a všelijakými divnými pohyby se snažíme proklaté zbytky vyklepat. Nedoporučuji provozovat u okna, z dálky by to mohlo vypadat jako manipulace s ohanbím... Nýty jsou nerez 4,8x8-10mm. Takže nastane hledání, kde je koupit hned. Jo a taky čím je zanýtovat, domácíma kleštěma na čtyřky nýty to moc nejde. Ještě před zpětnou montáží doporučuji holý výfuk zkusit na motorce, jestli drnčel jen obal nebo je urvaná nějaká nepořádně přismrknutá přepážka. V mém případě to je nějaká přepážka nebo co. Tak jsem to celé rozříznul a pokusil se tam přidat nějaké sváry. No a pak zase jezdit. A jak jsem zkoumal přívodní trubku k tlumiči, je mi záhadou to rozšíření za kolenem a pak taky další menší trubka navařená na vstupu do tlumiče. Tento výfuk jako náhradní díl nic takového nemá. Že by šikmáč ladil nebo je to nějaká forma restrikce...nebo to udělali schválně. Se slovy, " hele, stejně o tom řeknou, že to je Čína a že to nepojede, tak to tam smrknem, ať to opravdu nejede".

 Rozkuchaný výfuk  Divná bakule
 
   No a tady je dovnitř  vložena zas trubka 25mm asi  150mm                   dlouhá .... jen nevím proč                                                                                              

13.5.2013 -  No a taky jsem zkontroloval tu  připálenou spojku. Zvon je promodralý jak otužilec v zimě, ale jinak dobrý. Obložení jsem lehce
přesmirkoval a složil dohromady. A jak tak tupě zírám do převodového mechanismu, nedalo mi to a koukám taky na variátor. Tedy na sériový variátor u 125cc. Řemen doběhne až ke kraji. Takže v pořádku. Pak mi to nedalo a rozebral jsem i ten můj verk. Vyjmu "racingový" variátor, který má po obvodu čisté kolečko šířky 6mm. Začnu namáhat mozkové závity, proč tomu tak je. A k čemu mi tedy ten sportovní variátor s větším průměrem vlastně je. ANO, správně, k prdu.  Když totiž vyndáte varec a polořemenici a dáte je k sobě na doraz a vložíte řemen-835x20, tak ten zapadne přesně do místa, kde končí varátor sériový a na ten obvod navíc se nemůže nikdy dostat, leda čínským zázrakem.  Tak do Vuchova měchýře (Brian.W.Aldiss-NONSTOP) co zas nechápu?? Má být jiná polořemenice? Nebo širší řemen? Nebo Číňan zas něco okopíroval, aniž by chápal smysl? Či snad nám prodejci něco podstatného zatajili? Nebo se to blbě při výrobě vysoustružilo? No asi koupím ještě jeden varec a polořemenici (pro jistotu) a udělám to zas po našem. Něco odtočím a bude se vidět. Pak to v nejhorším hodím za plot.... Jediné, čím se variátory liší, je asi stoupání válečků.

16.5.2013 - Upravil jsem také hlavní stojan i policajta. Policajta stačilo naříznout bruskou a udělat malé véčko, pak skútr na něj postavit, aby se spodní plotna srovnala podle povrchu zemského a ze zapichovátka se stal použitelný stojan. Krom toho se trochu i snížil (cca 6mm), takže nehrozí přepadnutí skútru na druhou stranu. U hlavního stojanu jsem prodloužil tu jedenáctku kulatinu asi o 40mm a navařil nový nášlapný plech. Aby se ta věc neohýbala, z boku jsem přivařil ještě výztuhu z 3mm plechu. A teď i panička snadno postaví skútra na stojan. Vše je třeba vyrábět na míru, každý kus je jiný....Novější typ má kulatinu asi 16mm a delší,  tam úprav netřeba.

            Původní nášlapná páka, vhodná pro svalovce                        Nášlapná páka po našem, i pro slabší polovičky
              Původní stojan, jen  malinko nepasuje         Upravený stojan, podle podlahy. Naříznout bruskou a svařit.       

Led žárovky

20.5.2013 -    V zadních světlech jsem už i u starých skútrů osadil "dvouvláknové LED žárovky". Za poměrně krátkou dobu přestala svítit obrysová část, brzdová svítila i nadále. Znamenalo to žárovky vyměnit. Nebyl to problém, zakoupil jsem jich víc. Odcházejí stejně jako některé parkovací LED žárovky v předních světlech. Ale tím zcela zmizel původní účel, LEDky jsem tam dával proto, abych do světel nemusel často lézt. Spotřeba v tomto případě je opravdu až to poslední. Zadní žárovky jsem se naučil opravovat, stačí rozletovat, vyměnit spálený odpor za cca 100 Ohm a je oprava hotova. Do předních světel jsem dal provizorně žárovky s LED 10mm. Když po 1000km jedna začala poblikávat a druhá snížila o dost svítivost, začal jsem zkoumat proč. Souviselo to také s mým rozhodnutím vyrobit si do zadního světla vlastní desku s LED, která by vydržela víc, než pár set kilometrů. Po změření jedné 10mm LED při 12V jsem naměřil 22mA. Bohužel na motorce ani v autě nikdy za jízdy 12V není. Auta mívají obvykle nastaveno 13,8V a na skútrech máme mezi 14,2-14,7V. Je to tedy rozdíl víc než 2 Volty. Proud touto led vzroste při tomto napětí na 40mA a ledka vám za krátký podá packu a jde do pr....yč. Naopak, pokud nastavíme správný proud při běžícím motoru ( 14,5V) a motor zhasneme, svítivost ledek se sníží odhadem o 80%.(barevné LED)  Takže nápad nasázet na desku ledky s předřadnými odpory není z těch nejlepších. Znamená to nevydat se čínskou cestou, ale použít proudové zdroje na napájení ledek. Nechtělo se mi bastlit složitá zapojení, neboť už jsem líný jako schweine. Nejprve na monitor a pak i do oka mi padlo zapojení se stabilizátorem LM317. Nejprve varianta v pouzdru TO220, ale po zvážení celého zapojení jsem se rozhodl pro variantu v pouzdru TO92 (LM317L). Zapojení je jednoduché, jednodušší ani být nemůže (dvě součástky). Aby LEDky svítily už od 11V jsou zapojeny 4 v sérii na jeden proudový zdroj. Diody jsou červené hranaté Everlight Super Flux 30-01US0C s proudem dle výrobce 70mA a vyzařovacím úhlem 70 stupňů. Snížil jsem proud diodami na cca 50mA, nemá cenu je hnát na doraz. Tyto větve jsou pro okruh obrysového světla tři, kdyby některá přeci jen odešla, ostatní budou svítit dál. Tvoří ovál po obvodu desky. Pro brzdový okruh jsem použil vysoce svítivé červené diody pr.5mm, umístěné jako dva pruhy uprostřed. Pokud by to nestačilo, lze ještě jeden pruh doplnit mezi ně. Protože jejich proud je 20mA, jsou opět zapojeny 4 do série a k nim další 4 paralelně. Proud stabilizátorem je tedy 40mA. Stabilizátor snese 100mA. Ač nepatřím mezi 4% menšinu, vzal jsem v úvahu i oteplení v uzavřeném prostoru a proto jsou odpory řazené vždy dva paralelně, ač to není nezbytně nutné. Pro obrysové LED s proudem 50mA jsou paralelně odpory 47 Ohm, pro LED s proudem 20mA je jeden 68 Ohm a jsou-li řazeny dvě větve LED paralelně, pak 2x 68 Ohm. Navrhl jsem desku, moc jsem se s tím nepáral, na ty tři ručně kreslené kusy. Svému účelu by měla stačit nebo aspoň jako inspirace. Dobře je stranu s LEDkami nastříkat bílou barvou, samozřejmě před jejich osazením... Já jsem tak ve svém spravedlivém bastlířském nadšení neučinil. Máme zadní skla dost vroubkovaná a není skrz ně vidět. Na Ivanově Benzhou je sklo skoro čiré, tam se to vyplatí nabarvit, aby to nevypadalo nusně.. Testy na stole dopadly výborně, teď je nutné udělat test na skútru. Jednak svítivosti ve dne a jednak spolehlivosti. Asi později doplním proudové zdroje i do ostatních LED žárovek, pokud se tam vejdou. Je to také důvod, proč LED žárovky denního svícení na starých skútrech svítily bez problémů , neboť v nich již proudový zdroj byl vestavěn. Jen mi to nějak nedošlo. U kontrolek se dá klidně nastavit odporem proud pro běžící motor, tam nevadí, když při napájení pouze z baterky nebudou skoro svítit, ale u obrysových světel bych to neriskoval. Naprosto chápu výrobce,  je třeba spotřebovávat. Věc nemá vydržet zbytečně dlouho. A když ano, pak je někde ve vývoji chyba. Pak ale ledky do aut a na motorku postrádají skoro smysl. Pominu vymazlené lampy známých výrobců, ale ty zas naprosto postrádají smysl finančně.
Nakonec jsem nevydržel a prostřední řadu brzdového světla přece jen osadil. Zvolil jsem k tomu  LED 5mm z GESu, typ L-53SRC-H*G (led superjasná, 8000-17000mcd/20mA). No a ty teda svítí jak hovado. Pravda, jedna je za skoro 10Kč, ale vřele bych je doporushit na celé brzdové osvětlení.... Vyzařovací úhel je sice jen 12 stupňů, ale to na brzdu nevadí. Provizorně vestavěno do zadní lampy a teď ostré testy v provozu.

                                                                                  Zapojení zadního LED světla

 

Zadní LED - final  

Obrysové světlo  -prototyp               

 

                                      Obrysové světlo              Obrysové a brzdové světlo, bez prostřední řady

ZDE SOUBORY EAGLE brzda download
EDIT5.7.2013 - zatím zadní LED lampa má za sebou 1420 km a stále svítí.  Jak praví klasik- to je hnus velebnosti....

Díky dokonale hnusnému počasí dovařeny mezi dešti výztuhy z plechu 3mm pro nosič. Symetrie opět pokulhává,zadní trubky jsou každá jinak dlouhá, jak jim to padlo do ničemnejch pracek. Pokud je někdo budete dodělávat, ověřte si, zda se tam na obou stranách vejde zadní lampa. Já jsem musel u obou pravou stranu pomlátit kladivem. Pak je třeba obrousit plasty, aby se tam vešly.    

                             Bláto a špína z mokré silnice                                      Přivařené výztuhy

Když už to bylo vzadu odstrojený, dal jsem se i do teploměrů. Je to udělané stejně jako na padesátkách, jen tentokrát jsem zakoupil teploměry rovnou v Číně, za celých 2,90USD. Odstrojit plasty chlazení a do měděné zemnící pásky schovat čidlo. Prodloužit cca o 50cm kabel, dát konektory a protáhnout do řídítek.
 

                                Teploměr s panelem                                     Rezilka napadla nerez


 
U jednoho skútra  se projevila i záhadná choroba, zvaná "rezilka". To když začaly reznout i upevňovací pásky z nerezu na výfuk. A opravdu jsem na to nebrousil bruskou... Pominu celé rezavé rámy, které se přes tu rez přelakují.
A taky mi pil krev ten bordel, co nahází zadní kolo na nádrž a okolí. Vzal jsem kus 2mm průhledného  Axpetu a vyřízl z něj odpovídající tvar, ten jsem umístil pod pásek, který drží nádrž. Teď se tam dostane špíny o dost méně.      

                                  Axpet pod nádrží                                       Pohled zespodu

Zakoupen výfuk ze skútru Kentoya C5 na otestování. Kentoya C5 je velice tichý skútr, tak jsem se rozhodl tento výfuk vyzkoušet i na našich skútrech, které jsou podle mne zbytečně hlučné. A taky vyzkouším, jestli se změní jízdní vlastnosti a opravdu nejsou v našich výfucích nějaká omezení. Výfuk až tak úplně nepasuje, ale to se dá snadno upravit (zatím si to myslím) a musí se udělat jiná plotna na přidělání.

20.6.2013 -Momentálně mne zaujala myšlenka, jak vylepšit varovné blikání (někde jsem to četl, že to tak má snad Kymco). Na blinkrech máme akustickou indikaci blikání, která piští i při zapnutí varovných blikačů, což nemusí být vždy vhodné. Pokud chci zastavit u krajnice a prohodit pár slov se spolujezdci, dost to obtěžuje. Navíc varovné blikače jdou zapnout jen se zapnutým klíčkem a jsme v Čechách... takže je celkem snadné se skútrem odjet. Zapojení by mělo tedy mělo mít následující fukce: Při zapnutí varovných blinkrů odpojit "pišťák" ( funkce "klídek"), jít zapnout pouze se zapnutým klíčkem a po jeho vypnutí a vyjmutí dále blikat (fukce "anti color kámoš"). Po vypnutí blikajících varovných blinkrů  při vypnutém klíčku by neměly jít znovu zapnout (funkce "antidacan"). To kvůli zvědavým a nevychovaným dětem, které rády mačkají tlačítka. Abych někde zaparkoval a někdo mi sepnul varovné a já přišel po pár hodinách k vybité baterii se mi moc nelíbí. Pojmul jsem to velmi jednoduše, s několika malými 12V relé. Dal jsem se do prototypu a uvidíme. Možno použít samozřejmě i relé dvojitá nebo 4násobná, která v GESU též naleznete. Deska je navržena pro ruční kreslení, pájecí plošky je nutno pro strojovou výrobu upravit. Relé jsou z Gesu -3x Omron G5LE-1/12V a na bzučák 1x Relpol RSM954/12V. Nesehnal jsem konektor k vypínači varovných blinkrů, tak jsem dráty přeštípl a osadil 3 pinovým konektorem. Celé zapojení je provedeno tak, aby umožnilo tuto desku ze skútru vyjmout a zapojit zpátky kabely tak, jak byly původně.

Zapojení varovných blikačů
ZDE Eagle varovne download

 
 Reléový modul  Spodní strana
 Hotové dílo  V místě šipky je třeba přeštípnout stávající tři dráty a vložit 3 pin samce a samici, aby šel modul ev. v budoucnu vyndat  a oba kabely zase propojit, nebo si sehnat konektory, které jsou na vypínačích.


To celé jsem vložil do plastové krabičky od paštiky a omotal izolačkou.

4.7.2013- najeto 4875km-modrej a 3214km červenej. Výměna oleje, trochu jsem to přejel. Výlet do jižních Čech, směr Novohradské hory a pak podél hranic až do Domažlic. Délka trasy 862km za 4 a půl dne.  Vše většinou po okreskách, kochací rychlostí 40km. Spaní jako obvykle "na divoko" někde v lese u cesty ve stanu. Jízda dobrá, poměrně pohodlná. Akorát jsme přijeli, tak začerstva píšu pár poznatků. A co se za posledních cca 1500km událo? (repektive zase posr....?)
1. Odešel přerušovač blinkrů na modrém, nikoli relé, jak jsem si myslel ale integrovaný obvod. Vyhozeno, nahrazeno přerušovačem od Multimoto. Pouze prohozeny piny v konektoru. No dobře, přičtu to na vrub opotřebení....
2. Piští přední destičky na modrém při pomalé jízdě
3. Přestal držet volnoběh. Nejprve na červeném cca před měsícem (je stále takovej houpavej) a teď po cestě i na modrém. Volnoběh houpe, jednou má 2400 otáček, při dalším zastavení tak 1200, až to konečně chcípne. Zatím nevím co zas...když předtím držel naprosto ukázkově.
4. Na obou opět cvakají ventily, ač jsem je do prd... už několikrát nastavoval. Po konzultaci s dvorním dodavatelem podezření na měkké nastavovací  šrouby. Prý bychom nebyli první....
5. Před asi 1500km mi prasklo sedlo. Celej ten žertovnej plast se postupně rozlámal. A teď prasklo i u druhého, ač je panička o dost lehčí.
6. Praskla objímka (vrap páska) na přední vidlici a posunula se přední brzdová hadice. Díky tomu se částečně prodřela. 
7. Znovu drnčí nějaká přepážka ve výfuku nebo celý výfuk v tom hliníku. A teď už oba, mně víc.
8. Jo a začíná rosit pravý přední tlumič, Jsem moc rád, že jsou typu Upside-down. Jinak bychom byli asi záhy bez oleje.
Naopak se modul s relátky na varovné blinkry velmi osvědčil. Dělá přesně to, co jsem od něj chtěl.

5.7.2013
1.   Viz. výše....
2.   Rozebral jsem celej brzdič, ale nic jsem nenašel. Tak jsem desky vzal smirkem, na zadní stranu destiček jsem nastříkal měděnou pastu     od  firmy Wurth a zase složil dohromady. Uvidíme.
3.   Tak už je nám známo, proč ani jeden skútr nedržel korektně volnoběh.
Pravá prasácká čínská guma na kolenu karburátoru. Nejdřív praskla na červeném jak si vzpomínám někde kolem 1800km, ale zákeřně a zbaběle u šroubu a ne tak moc, abych to na první pohled neviděl. A teď po cestě praskla i na mém, ale pořádně, abych na to už konečně přišel. Po výměně oba volnoběhy drží vzorně.
4.   Na ventilech jsem vyměnil nastavovací šrouby a znovu seřídil vůli.
5.   Sedlo zkusím ukázat prodejci, co mi na to řekne. Asi že jsme na tom neměli za jízdy sedět. Zkoušel jsem na skútru stát, ale bylo to nepohodlné a dost o hubu.... Protože jsme jeli na pár dní, vyrobil jsem z plechu na ten svůj výztuhu, abysem se nepropadl až na karburátor. Výztuhu v žádném případě nedělat rovnou, musí být prohnutá, jinak se jízda stane utrpením. Aby bylo sedlo pohodlné, musí plast pružit. Na Ivanově  Benzhou je sedlo z bílého plastu a zatím... (cca 1000km) nejeví známky praskání.
6.   Hadici někde objednám, pásku jsem tam dal novou.
7.   Konečně tam dám ten výfuk z Kentoye....

 
Prasklé sedlo na červeném Prasklé sedlo na modrém - už s plechovou výztuhou
No a tenhle čínský dáreček je z mého modrého po cca 4200km  A tenhle zas z červeného po cca 1800km
                                        
 No a tady se dřela hadice o plast, neboť ji nahoře vedle šroubu vpravo drží jen vrap pásek. A ten praskl... Jak jsem zase překvapen....


Rallox Adventure 125 - 4.část