|
|
10.7.2014 - Tak jsem otestoval dvě LED
žárovky, které se mi zdály vhodné do blinkrů. Vzal jsem od každé jednu na
zkoušku. Svítivost není
špatná, bohužel tvar parabol blinkrů je navržen na žárovky. Na jedné je pod
čočkou čip Cree a pak nějaké oranžové LED po obvodu a uvnitř zdroj proudu. Do
blinkrů se pro PCX nehodí. Na té
druhé jsou COB LEDky. Ty nemám rád, otřesy jim velmi nesvědčí a obvykle nepořádně nakontaktované čipy rychle
odcházejí. Navíc, třeba u těch do parkovaček, sério-paralení zapojení jim svědčí ještě míň.
Ale protože mají velký světelný výkon po obvodu, svítí dopředu stejně nebo i
lépe než
žárovka PY21W. Při cca 350mA. Zdroj proudu je uvnitř. Na trvalé svícení se nehodí, neuchladily by se. Na
blikání použít půjdou, za předpokladu výměny přerušovače. Zkoušel jsem vepředu i
vzadu . Drobná vada na kráse je, že jsem je neobjevil s paticí BAU15S, ale jen BA15S. Ale jdou celkem snadno rozebrat a patici přehodit
z nějaké žárovky. Pak je ještě možnost obejít blinkry motorky a celý varovný systém vestavět úplně mimo elektrický systém skútru. Mám na mysli např. oranžové predátory nebo světelnou alej. Jak jsem otestoval, LED predátory jsou malé, krásně by se vešly dozadu pod nosič a pod přední světlo. Jejich svítivost ve dne bohužel není nijak oslňující a navíc elektronika tohoto typu nezačne blikat po přivedení napájení, musí se stisknout tlačítko. Světelná alej je výkonově jiná káva. 1W LED s čočkami přeci jen svítí pěkně i ve dne. Nevýhoda je rozměr aleje. Pod přední světlo ani omylem, dozadu pod nosič by asi šla, ale není to nic krásného. Bliká střídavě po připojení napětí. A obávám se, že do obojího zateče voda. Jako rozměrově přijatelná možnost se jeví použít 3W halogenové žárovky MR16, které jsem již dříve použil k dennímu svícení. A pořádně je utěsnit. Dozadu pod nosič a vepředu za plexištít, tam se krásně vejdou a neměla by se tam voda ani zafoukat. Žlutou na Dealu mají a obsahuje i proudový zdroj, jen dobastlit blikací obvod.
Ale jako vhodnější žárovka by se
mi asi jevila z hlediska životnosti žárovka z Goodluckbuy za cca 12USD, má jiné
LED čipy a zdroj proudu. 16.7.2014 - Najeto 11525km. Rozebrání variátoru, když tedy v servisu chtěli měnit válečky v 8 000 km, ať vidím, jak vypadají ve 12 000. Skříň variátoru velice čistá. Válečky mají malé plošky. Což bych asi tak do 16 000 km opravdu neřešil. Horší by se mi zdál samotný variátor, neboť jeho činné plochy jsou již poněkud hrbaté. Nejmíň u prostředka, pak je krásně vyleštěný kus, kde nejvíc jezdíme a pěkná prohlubeň je i u kraje na max. rychlosti. Řemen má 21,5mm. Dal jsem válečky nové ( original 17g). Ale teda musím říct, to je materiál ty válečky proti čínským. Shrnuto- do 20 000km bych si toho nevšímal, pak bych to vzal komplet- varec, válečky a řemen. Jsem docela zvědav na ceny originálních dílů, neboť tady mi tuning přijde zbytečný. Jo a chyběl mi ve variátoru jeden šroub od krytu-M6x27 s hlavou 8. Zadní guma by se skoro dala nazvat plešounem, předek je o něco lepší. Takže bude zadní guma nová. Zatím váhám, která. 2.8.2014 - Najeto 12425km. Je po
garanci. Také výměna zadní gumy za Pirelli Diablo Scooter. To je najednou
vzorku... Přední přijde na řadu příští měsíc. Také jsem se zamyslel s
kalkulačkou nad výdaji na roční provoz Hondy PCX a najetými cca 13000 km. 19.9.2014 -Najeto 14499km. Vzhledem k
tomu, že v mém dosahu jsou PCXka tři a všechny mají najeto přes 8000km, mohu
prohlásit, že na každém něco drnčí. Na každém jinak a nejde to najít. Někdy se
ten zvuk zdá jako od plastu, jindy zas jako od deklu variátoru. A na mém asi
jdou do pryč ložiska spojky, aspoň podle zvuku soudě. 22.9.2014-
Takže vyzkoušeno:
Také jsem zkusil povolit šrouby závažíček na řídítkách, neboť se připravuji na montáž vyhřívaných gripů. Tak podle návodu z fóra, kdy radí nejprve trochu pootočit doprava a pak teprve doleva, se mi podařilo povolit tři šrouby, čtvrtý jsem musel odvrtat. Ač jsem použil malou golu a značkový bit PH3. Naštěstí odvrtat to jde snadno. Závažíčka jsou ocelová o váze 160gr, nejspíš kvůli kmitání řídítek, takže hezký barevný tuning hliníkovými koncovkami jízdní vlastnosti nezlepší. 17.10.2014 Na mém ďáblu najeto 15 520, druhý po garanci ve 12 500. Montáž gripů Speeds. Pokud jsou povolená a sundaná závažíčka, já jsem podebral šroubovákem a fouknul jsem pod rukojeti stlačený vzduch a šly krásně dolů. Plynová je trochu přilepená u spínačů a má na koncích lemy, za které drží. Ty je třeba po sundání odstranit. Povolil jsem brzdu, abych mohl na šrouby od skříňky spínačů a vyndal jsem otočnou rukojeť, kterou jsem s pomocí Dremelu obrousil. rukojeti jsem dal zatím na testování na sucho a vypadá to, že je ani lepit nebudu muset. V sadě je i tubička vteřiňáku, ale to se mi moc nelíbí. Pokud to budu něčím lepit, tak nejspíš Mamutem od Den Braven. Kabely mi nejlíp vyšly směrem nahoru, protože jejich vyústění je dost tlusté a tlačilo mně do ruky. Kabely jsem už zkrátil. Plus i zem jsem nakonec připojil na konektor Option (viz. schéma). Samozřejmě konektor na Hondě je jiný, než běžně používané, takže jedině koupit originál nebo jen zasunout holé piny a obalit izolací. Krátit budu až po testech. Ovládání jsem dal vlevo, aby se nepletlo pohyblivému kabelu plynové rukojeti. Škoda, že zas někdo nepoužil myšlenku, aby se diody indikace vzájemně neprosvěcovaly a bylo hned jasné, kolik jich svítí. Pravá rukojeť topí víc. No jo, to už by byla druhá myšlenka....že levá rukojeť je přímo na trubce řídítek, tudíž se líp chladí, zatímco pravá je na plastové otočné trubce a chtělo by to levé rukojeti trochu přidat. Při nastavených nižších teplotách jsou topná tělesa spínána tranzistorem s různě dlouhou pauzou, na plno jsou sepnuta trvale. Odběr je něco přes 3,2A. V neděli bude testování za jízdy. Jo a pod závažíčka to chce dát cca 4mm podložku,vlevo by to ani nebylo nutné, vpravo ano, jinak se plynová rukojeť nevrací.
Rozhodl jsem se osadit kufry Givi E30N
(Kappa to má stejné) brzdovým světlem. Příprava tam na kontakty je. Dvojité
kontakty mezi kufr a plotnu Z995M a Z880 byly vyprodány, koupil jsem trojité
Z2111R a Z2109R za stejnou cenu. Desku s diodami jsem vyrobil doma. Je s 8
vysoce svítivými červenými diodami L-53SRC-H*G -8000-17000mcd/20mA a dvěma
zdroji proudu s LM317. Deska je malá, není tam moc místa. U našich kufrů bylo i
zadní plastové víčko Z846R, ale dá se dokoupit. Instalace bez problémů, jen
vytloukání předlisovaných otvorů pomocí kladiva a trnu se mi moc nelíbilo a
použil jsem stromečkový vrták. A koupil jsem i kontakty mezi kufr a víko Z1081 a
Z1089, aby se v kufru nepletl drát, u našich kufrů je i na ně příprava. Jen
dráty jsem použil jiné, slabší dvoulinku, aby se dala zamáčknout do připravené
drážky v kufru. Úplně nejlepší volba je asi použít nejslabší modelářský kablík v
silikonové izolaci k baterii či motoru, má mnoho velmi jemných drátků a snadno
se neulomí. Prodává se i sada pro tento kufr E104, ale má jen kontakty mezi
plotnou a kufrem a zbytek je drát, tažený spodkem kufru až k pantu a víkem zas
zpátky.. A já už vím asi proč. Kontakty mezi víkem a spodkem totiž moc dobře
nefungují, chvíli kontakt mají, po přejetí díry na silnici kontakt ztratí. Budu
s tím muset něco vymyslet. Možná je bude stačit povysunout a zespoda trochu
podložit, nebo na ně naletovat krátké prodloužení. Připojeno k drátům brzdového
světla pomocí 2pinového konektoru, aby se to celé dalo při servisu odebrat.Ve
dne to nijak oslnivě nesvítí, ale vidět to je. Asi by to chtělo 3x1w diody s
čočkou, jen nevím, zda by se vešly a uchladily. zde
DPS. edit 25.12.2015 Protože víko kufru stále
ztrácí kontakt, (má vůli a pokud ho naplníme věcmi, kontakty už nedosáhnou) a už
se nám párkrát ulomily dráty u pohyblivých kontaktů, rozhodl jsem se nahradit
konektory mezi víkem a dnem kufru drátem. Sice se mi to moc nelíbí, ale jarní
praxe ukáže.....
16.12.2014 -Najeto 16327km , spojková ložiska se ozývají (aspoň si to myslím). Takže hurá na to. Odplastování v pohodě, dekl od varce taky. Vyndání spojky bez potíží. Jen ouvej, při pokusu ji rozebrat jsem zjistil, že mi žádný klíč z číny nepasuje. Naschvál je matice větší, místo 38 je 39mm a zákeřně i se zakulacenými hranami, aby to nešlo ani 40 klíčem povolit. I průměr druhého klíče a díry na paknách jsou jinde. Budu tedy muset vytvořit nové. 17.12.2014 - Tady jsou jejich DXF, aby to někdo další nemusel bádat. Případné drobné nesrovnalosti si profík upraví sám. Povoleno, sundána spojka a kontrastka. Pak je třeba sundat krycí trubku, do které jde kontrastní pružina. Měla by jít rukou pootočit a stáhnout. Pod ní jsou tři kolíčky s kluznou trubičkou, kolem kterých se pootáčí celá řemenice. Ty je třeba vyndat, jinak není vnitřek trubky průchozí. Pokud nemáte staženy rozstřely dílů, tak za kuličkovým ložiskem je ještě zevnitř ségrovka, správně hluboko, aby se tam normálními kleštěmi nedalo dostat. Je potřeba s dlouhými čelistmi. Musel jsem je provizorně vyrobit, takhle dlouhé nemám. Po jejím vyndání z drážky jde vše najednou snadno vylisovat. Při zpětné montáži je třeba obě ložiska správně otočit, aby vazelína zevnitř nemohla vytékat. Pak už jen sesadit všechny díly a je hotovo. Po namontování jsem zjistil, že ložiska ztichly, ale stejně mi už na volnoběh mlátí řemen o variátor. Takže na jaře bude nový varec i řemen. Ale je vidět pokrok proti GY6, celý mechanizmus pootáčení je krytý proti prachu a plave ve vazelíně, proto chodí i po 16 tisících km krásně lehce.
12.1.2015 - Dal jsem se do rozebírání PCX manželky, abych se to naučil a hlavně opravil hluboké bitevní šrámy na kapotáži. Z obou stran. Na netu jsem nenašel odpovídající návod jak na to, pustil jsem se do toho tedy sám. Je nutno začít odzadu dopředu. Neboť zadní díly kapotáže vychytrale kryjí šrouby od předních dílů, aby se tyto nedaly tak snadno sundat. Tak tedy sundat- šedý plast kolem víka nádrže a vycloumat ven, pak odpojit lanko otevírání víčka . A pak plotna kufru, nosič, plast zadního křídla, zadní křídlo a podsedlový box, sundat nášlapné gumy a dále barevné plasty pod nohama (nezapomenout na šrouby zepředu od kola), co do nich leze policajt a chlazení. Pak šrouby zadního světla, odpojit kabely k lampě a celý komplet (oba barevné boky společně se zadním světlem) vyháknout z háčků a opatrně vymotat ven. Otřít z čela pot a celý díl uložit někam na bezpečné místo, kde na něj později stejně šlápnete. Šedé plasty, na kterých máme nohy, jen povolit, poslední šroub je mazaně ukryt vepředu pod přední kapotáží. Stejně jako se nám objeví 2 šrouby přední kapotáže po sundání zadní... Vepředu od předního kola povolit 4 šrouby, držící přední kapotu. Prostřední díl pod řídítky je jen nacvaknutý na 4 bazmecích, opatrně páčit šroubovákem. Stejně jako díl vpravo u klíčku, kryjící druhou nádobku kapaliny. Poté si jít orazit, něco spapat a vypít. Nakonec vyšroubovat šrouby kolem světla, metrické jsou ty dva a dva dole. Boky kapoty jsou vepředu zaháknuty za světlomet, tak opatrně sundávat. Pak už jen budík a světlo a holátko je na světě. Tolik v kostce. Šrouby doporučuji dávat tematicky do misek či krabiček. Fotky sem dávat nebudu, pokud po nich někdo zatouží, pošlu mu je mailem nebo tak něčím. No a pak jsem se dal do opravy barvy.
Nojo, vím v obou prodejnách mi řekli, že se má stříkat celý díl:-(. Zakoupil
jsem tmel na plasty, plnič ve spreji a akrylátovou barvu, vybrali jsme s
prodavačem dle vzorníku něco, co se tomu mělo podobat, neb R-320P ve vzorníku
nebyla. Zatmelení, vybroušení a stříknutí plničem a následné přebroušení pod
vodou bez problému. Barva na Hondě je třívrstvá. Nově zde tedy byla první vrstva
tmavě červená, druhá červená s metalízou, navrch 2 složkový lak. Práce s touto
barvou byla celkem prima, barva schnula velice rychle a jednotlivé vrstvy se
daly pod vodou přebrousit. I mně, naprostému laikovi se to dařilo docela
dobře rozstříknout do ztracena. Ale.... odstín je víc do růžova a hlavně je to
hodně vidět ze strany, kdy metalíza vystupuje na povrch, neboť.... R320 má jako
první vrstvu stříbrnou (možná originál s nádechem červené) a jako druhou červenou
průhlednou. Podle toho kolik vrstev se nanese, je barva světlejší nebo tmavší.
Inu zakoupil jsem jinde onu zmíněnou kombinaci barev, v akrylátu či co to je
nebyla, jen vodou ředitelná. Předesílám, že jsem stále myslel, že musí jít
opravit jen odřené místo. No tak mně nejde. Asi to musí někdo opravdu hodně
dobře umět. Zatmelil jsem a přebrousil další díly kapotáže a po stříknutí
plničem se mi zdálo, jako by se kraje původní barvy trochu zvedly. Nechal jsem
to být. Vodou ředitelná barva se i stříkala snad líp, než ten akrylát. Jen
schnula o dost déle. No a protože jsem pracoval v ne úplně čistém prostředí,
občas mi tam spadnul tzv. bordel. A tak hurá 1000smirek a pod vodou
přebrousit. No nebyl to dobrý nápad. Barva po namočení opět nabobtná a změkne,
takže jsem ji místy úplně sroloval dolů. Stejně tak při broušení tmelu,
když probrousíte původní průhledný lak, se zvedají okraje barvy. Poučen jsem již pak
nebrousil. Odstín je hodně podobný původnímu, ale jakékoli opravy znamenají
rozstříknout stříbrnou na původní barvu, přes to pak červenou. A ta, jakmile se
překryje s původní barvou je samozřejmě tmavší a je to vidět. Dílo zkázy jsem
završil opět 2 složkovým lakem. Nakonec koupit molitanový kotouč do úhlové
brusky (MUSÍ MÍT REGULACI OTÁČEK!!!) a nějaké ty leštící pasty a leštit a
leštit. Zcela určitě se neradno do této činnosti pouštět, pokud ve vaší dílně
nezahálí excentrická bruska s jemnými smirky pod vodu. Myslím tím 1000, 1500 a
3000. Já ji zatím nemám. Ale mám vybranou Makita BO5031 s regulací otáček. Je
malá a příjemná do ruky. V návodu je trochu zmateně nakresleno nastavení sklonu předních světel, skutečnost je na fotce níže. Sklon každého světla se dá nastavit zvlášť.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
