Jonway Rallox Adventure 125 ccm pokračování

Navigace , denní svícení , digitální tachometry , napájecí adaptéry USB

Objevili jsme na Googlu mezi fotkami skútrů jeden, skoro stejný jako ty naše. Ale....... měl digitální přístrojovku. A hned jsem se zamiloval. Sice jsme už od ledna  zkoumali, které digitální budíky by se nám líbily a šly tam nějak napasovat, ale tohle má tvar přesně těch našich a je tam skoro všechno - rychlost, otáčky, napětí baterie, hodiny, stav benzínu a celkové a denní počítadlo km. Prolezli jsme kde co, kdo by to mohl mít, ale nikde jsme nic nenašli, pouze zase u Mortch motor. Malá vada, minimální počet  kusů pro objednání  je 20. Po 80,-USD/ks, bez poštovného. Nakonec jsem to vyčenichal přímo v Číně, ale stránka celá je psána rozsypaným čajem. http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.124.Higeo9&scm=1007.77.0.0&id=12391707788&pvid=e5f432a0-d835-4dbe-b50c-6597ac5f3b03&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=  Cena 200 šušňů (asi Juanů nebo co tam mají). Teď řeším problém, jak je dostat z místa dostatku do místa nedostatku.... Moc kamarádů v Číně nemám. Ale je to na dobré cestě. Pokračování zde

15.3.2013 - Nakreslili jsme s Ivanem konečně téměř celé schéma elektriky a domysleli jsme zapojení alarmu. Schéma zde: Jonway Rallox 125 wiring diagram DWG. A zde Jonway Rallox 125 schema PDF a Jonway Rallox 125 wiring diagram PDF.   K připojení alarmu je třeba jedno spínací autorelé, nejlépe i s objímkou a jedna dioda. To aby se při každém zmačknutí brzdy neroztočil startér, viz. schéma.  Alarm jsem dal nahoru na pravou stranu kastlíku, dávat ho pod regulátor dobíjení se mi moc nezdálo. Mohlo by docházet k rušení. Jen citlivost se mi zdá docela vysoká, nejspíš to chce opravdu dát jen na tu samolepící pásku, která menší vibrace odpruží. Vada je, že pouze na samolepící pásce se alarm na jemu vyhrazeném místě asi dlouho nezdrží. Takže ke slovu přijde kus plechového pásku a mechová guma. Nakonec jsem alarm rozebral a přes ten černý váleček v DPS (je to nejspíš mikrofon) jsem natáhl silikonovou čepičku z elektronické cigarety. A řekl bych, že se citlivost alarmu o něco snížila, Jinak bude i na nejmenší citlivost houkat při každém zakašlání vedle skútru, silnějším štěkotu psa nebo průjezdu náklaďáku. Což asi není příliš žádoucí, siréna je opravdu dost slyšet a letět při obědě v hospodě 10x ke skútru by se mi nechtělo. Pak jedině použít to bez sirény, jen jako imobilizér.
22.4.2013 Jako alarm v podstatě na našich skútrech nepoužitelné, příliš citlivé, tzv. šitka.

Alarm a jeho umístění na předním kastlíku. Siréna je vlevo dole na podběhu.

  Jak jsem již psal výše o problému s dálkovým startem - nastane pouze při osazení zadního světla LEDkami. S normální žárovkou alarm sepne +12V a pošle je do relé startéru, které je uzemněno přes minimální odpor brzdového vlákna  žárovky. A relé sepne. Přišel jsem na to náhodou, neboť od počátku máme vzadu LED žárovky a jedna přestala svítit jako obrysová a svítila jen jako brzdová. Tak jsem tam dal zatím klasickou žárovku, než to spravím.( Kuchnul jsem ji a vyměnil spálený odpor za malinko větší, aby se právě začaly rozsvěcet diody na čele žárovky. Pak zase sletovat a jezdit.) A zkusmo jsem připojil alarm a k mému překvapení skútr nastartoval. Vymyšlené je to docela mazaně, ale jen do chvíle, než nastoupí LEDky. V první chvíli jsem podezíral výrobce, že má jinak zapojenou elektriku, až později mně napadla ta zadní lampa a.. bingo. Takže pokud  vzadu necháte žárovku, jen zapojit a funguje. Pokud se chystáte na LED světla, musíte doplnit to relé a diodu. My jsme doplnili všichni, je to univerzálnější. Pokud máme vepředu obrysová světla také s LED žárovkami a digitální přístroje, může se projevit další drobná vada zadní LED žárovky a to při zhasnutých světlech a zmáčknutí  brzdy . Rozsvítí se totiž kromě brzdového světla vzadu i obrysová světla vepředu. Je to způsobeno konstrukcí zadní LED žárovky. Do přívodu obrysových světel by se musela dát dioda, nejlépe Schottkyho (má malý úbytek napětí - např. 1N5822 ), aby světla vepředu přestala svítit. Ve "dvouvláknové" LED žárovce je totiž smečka LEDek pro brzdu zapojena sériovo-paralelně a bez odporu, asi polovina z toho -obrysová část je napájena přes odpor cca 120-150Ohm. No a tudy se pak dostane napětí na obrysová světla. Takže před R1, nejlépe přímo na přívod ke světlu vložit diodu. Dáme-li diodu do žárovky, při každé výměně bychom ji museli doplnit. Pokud bude na drátu, je tam jednou provždy.
 

Sem vložit diodu  např. 1N5822

16.3.2013 -  Dneska krásně slunečno i když zima. Dali jsme pár kilometrů, aby si panička vyzkoušela svého nového Žralloka. Po nastartování se ozval silný drnčivý zvuk. Chvilka hledání - a vibrovala vzadu nádrž. Odložil jsem opravu, jedem. Projížďka prima, jen 35 km, pak už byla zima. Divné mi bylo, že motor u červeného Žralloka stále držel 3000 otáček, jako kdyby byl trvale zapnutý sytič. Po příjezdu hned do dílny a výzkum, co zas... Nakonec to znamenalo odplastovat celej zadek. Nádrž drnčí, protože je blbě přidělaná. Sundat spodní plech, který ji drží a na křidélka na boku nádrže (viz. foto dole) dát aspoň kusy rozříznuté palivové hadičky. Aby to přestalo drnčet. A pořádně zespodu přirazit ten pásek, který tu nádrž drží. A pak zkoumání, proč nejdou sundat otáčky. Nikoli sytič, ale pravá čínská tupost byla na vině. Bowden plynu je opravdu naprosto přesně, měl být o 10mm kratší. Všechny nastavovací prvky délky byly na minimu a stejně se klapka nedovřela. Pak jsem karburátor vyndal a zjistil, že pacička, do které je zašroubována trubička s lankem je o 3mm delší než na karburátorech Keihin, které jsme montovali do přestavby padesátek na 84ccm a kde jsem je sundával. Takže jsem tam dal pacičku z Keihinu. Na padesátkách bylo lanko ještě kratší a vyráběl jsem pacičky ohnuté na druhou stranu. Asi je nakonec dám sem taky. Sice to teď zavřít jde, ale je to naprosto bez vůle. Ale toho si i ti méně nadaní pracovníci ve výrobě mohli všimnout. Nebo možná.... předprodejní servis ???
Jiná zábava byla sundat karbec. V Leteckých opravnách Malešice, kde jsem kdysi pracoval nás učili, že pokud chceme zašroubovat nebo vyšroubovat svorník (tzv. šteft) jsou k tomu potřeba dvě matice, pevně stažené k sobě. Číňan totéž dokáže i s jednou maticí!!!!!! Takový pokrok je u nich.  Ale konec srandy. Při povolování M6, které drží karbec, jsem jednu sundal bez potíží, druhou jsem vytočil i se svorníkem. Svorník do svěráku a zabrat. Konečně matka povolila. Proříznout na svorníku očkem závit, natočit tentokrát matky dvě a s jejich pomocí zašroubovat svorník zpět. Pak vzít tu sundanou matku a jít na dvůr. Uchopit do pravé ruky a zkusit, jak daleko se s ní dá dohodit. Nevím, to, byla už tma. Dát novou matku s podložkou a otřít z čela pot. Zas o pár závad méně. Zítra ještě kontrola ventilové vůle a pak celé smontovat. Já jsem jel na starém 84ccm, svůj jsem ještě nedal dohromady, chci ještě zkusit vyrobit kšilt nad přístroje.

Sem navlíknout rozříznutou hadičku.

17.3.2013- Tak ventily klasika, sací správná vůle, výfukový měl vůli zápornou cca -0,2mm. Což znamená, že zcela nezavíral. Koho by to ale překvapilo. Nastavil jsem zatím oba ventily na 0,1mm, neboť hodnoty se liší dle pramenu.
Nakonec jsem na karburátor dal pacičku s obráceným ohybem (viz. Kingway Tanco) a doladil správnou vůli lanka plynu. A je to. Ještě zásuvku do kastlíku a mám hotovo.
Na svůj jsem přidělal konečně sklápěcí stupačky pro spolujezdce. Ne že bych někoho chtěl trvale vozit, ale občas se to může hodit a trochu delší cesta by neměla být pro spolujezdce utrpením. Navíc ta 125 i 150 už na to má výkon. V tomto místě se to zrovna hodilo a i velikost je myslím docela dobrá. Ty žertovné plasty jsem zahodil. A oželel jsem i přišroubování bočního plastu, který má druhý šroub přesně pod stupačkou.

Stupačka ve vyklopeném stavu	Zavřená stupačka.

Aretace poloh je pružinou a dvěma kuličkami pr.6,4 mm z věnečku od jízdního kola. Třmen, stejně jako jeho držák je z plechu 3mm, stupačka z plechu 1,5mm. Šroub je M8, tak trochu zapuštěný, ale stočil jsem mu hlavu na průměru, byla zbytečně velká.   Výkres stupačky DWG.

Prototyp kšiltu z kýblu. Hmota dobrá, asi to tak půjde udělat, jen budeme muset sehnat 15L kýble do barvy - modrá a vínová.. Prototyp polepím černou folií. Kšilty jsme viděli na skútrech na zahraničních webech a videích, ale u našich prodejců nic. A nám se líbí, je to bez něj takové holé, jako když někdo něco ukradl. Tak zas přijde ke slovu domácí výroba.

20.3.2013 - Konečně první 50 km projížďka se 150cc kitem. Nemám možnost přímého porovnání a zatím by to stejně nemělo smysl na syrových motorech. Zdá se mi, že to táhne líp. Olej už nikde neteče, takže i oprava se povedla. Zatím necháváme stávající menší variátory, po zajetí budeme ladit.

Digitální tachometry:
 22.3.2013 - Přišly tachometry od kamaráda z Číny. Krásná práce.
Platba v Číně za 3ks i s poštovným po Číně -150,-USD. Platba poštovného DHL z Číny sem-  85,-USD. Doplatek při předání zásilky DHL tady - 400,-Kč. Nepřebíral jsem ji, ale podle dokladu je to za celní zastupování. Poděkování kamarádovi za mrzení se s námi 30,-USD. Celkem cca  5700Kč. Za jeden to vychází 1900,-Kč. Což se mi nezdá zas tak drahé. (Vím o obchodu "něco-levně", kde prodávají digitální tachometr z jakéhosi hybridu, pročež indikace napětí baterie nefunguje a přístroj umí podle webu pouze rychlost, počitadlo km a stav paliva. Jo a pak ještě nějaké "atd.", ale nějak nevím, co to je. Ale zase to celé "jen" za 2149,-Kč.)  Sice jsme možnost dovozu těchto našich přístrojů poptávali u jednoho prodejce skútrů, ale evidentně nebyl žádný zájem. I když větší množství by muselo vyjít levněji jak nákupem, tak dopravou, cena by nejspíš stejně byla vysoká, u nás je běžné přihodit na výrobek 100-150%. Takže vlastní dovoz se vyplatil.
Navíc jak jsem koukal, třeba Capirelli má na svých stránkách skútr Maximus 125 a ten digitální přístroje má. Leč jako náhradní díl je nabízen pouze škaredý analogový přístroj. A jako třešničku na dortu jsem si se zájmem přečetl následující- cituji... " DIGITÁLNÍ RYCHLOMĚR- Nový design rychloměru s modrým podsvitem a měřením dobíjení. Na rozdíl od analogového rychloměru funguje digitální rychloměr na základě snímání rychlosti vozidla. Přenáší elektrické impulsy, které jsou zpracované počítačem. Počítač sepne součásti displeje, aby vznikly otáčky, což vytváří měření rychlost skútru."  No, konečně se mi osvětlily mé duševní temnoty.... Jen teď zas budu celé noci přemýšlet, z čeho že to tedy bere ten analogový rychloměr ty údaje, když ne ze snímání rychlosti vozidla? A že ten počítač sepne součásti displeje- no sice blbost,ale.....to si ještě dovedu představit. Jak potom vzniknou ty otáčky, to je mi záhadou. Snad se proboha neroztočí celý displej, aby se vytvořilo to "měření rychlost skútru"?   A takových blábolů je tam víc.
Tak asi zůstanu u ověřené techniky snímání pomocí infrazávory a nebo analogově pomocí magnetického kotoučku.

 No a takhle vypadá ten věc.

Snímač rychlosti - tachometr	Nad dráty je vidět optická závora

  23.3.2013 - Výhody a nevýhody po prvním testování:
Naše Ralloxy mají kabeláž "naprase(čí)nou" přímo do budíku, není tam slušně vychovaný konektor pro připojení celého přístroje najednou, ač mnohem levnější Kingwaye ho měly. Znamená to vzít štípačky a se slzou v oku nemilosrdně vyštípat starý budík. Nejlépe tak, aby se na dráty od otáčkoměru a palivoměru daly rovnou nakrimpovat piny a zastrčit do nového konektoru. Což znamená těsně u starých konektorů. Odštípnout u jedné žárovky i odpovídající délku zeleného drátu, stejně jako černý třeba od palivoměru. O to méně budem mít pak drátování. Červený drát, tzn. trvale +12V do přístroje nevedl, musíme si ho někde "půjčit". No a pro jistotu vzít i protikus  9 pinového konektoru a do starého budíku dodrátovat, kdyby digitál selhal.  (Já jsem použil konektor od alarmu, skútry ho už měly připravený a protikusy mi zbyly i s dráty. Jen barvy nesedí). U druhého jsem to už poskládal lépe. A konektory ze skútru a zakoupené u nás nejsou úplně kompatibilní. Zasunout do sebe jdou i kontaktí, jen piny nelze bez potíží zaměnit, každý je trochu jinak velký. Ale za to výrobce tachometru nemůže. I novější typ to má stejně blbě.
Tachometry se dělají s modrým a červeným podsvícením. My máme všechny modré.
.
Otáčkoměr ukazuje po 1000 otáčkách. Není to optimální, ale žít se s tím dá, zvlášť u skútru.
Hodiny mají bohužel jen 12ti hodinový režim, ale nevadí.
Voltmetr dobrý, nemusím ho tam dodělávat. Má dva ukazatele, bargaf a číselnou hodnotu.
Denní a celkové počítadlo, stejně jako rychloměr -viz níže.
Palivoměr ukazuje, je pro odpor 510 Ohm. Příjemná je oranžově blikající předprogramovaná kontrolka rezervy paliva, nevyžaduje další zásah do kabeláže.
Kontrolka výměny oleje - další funkce , ale netuším zatím, na jaký proběh je nastavena a jestli funguje. Pokud ano, je to mnohem lepší, než kontrolka zvonícího mobilu (kterou jsme tam stejně neměli). V hustší zástavbě stejně stále problikává a navíc když jedu na motorce (pardon na skútru), zvonící mobil mi může být ukradený. Není nic tak důležitého, co by nepočkalo až někde zastavím a podívám se.
Bohužel není k tomu ani čárka, nedej bože návod, ale jsme Češi, tak jsme si poradili a přišli na to sami.
 

Zapojení drátů v budíku:
Červená -        trvalý + 12V od baterky, asi napájení paměti přístroje. Aby nezapomněl kilometry. Dotáhnout odněkud ze svazku - červená.
Černohnědá -  + 12V od spínací skříňky, budík ožije, rozsvítí se a nastartuje se. Připojit na černou v palubce.
Zelená -           mínus, zem.
Oranžová -       kontrolka levého blinkru
Světle modrá - kontrolka pravého blinkru
Modrá -            kontrolka dálkových světel
Žlutobílá -        palivoměr, připojit na žlutobílou. Odpor pro plnou je cca 40 Ohm, pro prázdnou, když začne blikat kontrolka cca 510 Ohm.
Černožlutá -     otáčkoměr, odštípnout kulatý konektor a rovnou na ten drát nakrimpovat konektor faston 2,8. Ostatní dráty udělat délkově podle něj. U našich to bohatě stačí.
Před montáží doporučuji převrtat vrtákem 4,5mm a profrézovat obě boční díry na přichycení přístroje, šrouby tam jsou našikmo a plast při utažení nejspíš praskne. Stejně jako plastové packy na kraji trochu obrousit, aby se dalo dostat na šroub, co je za tím schovanej a druhé straně trochu překáží řídítka.
Odběr v zapnutém stavu, to znamená, že displej a přístroj svítí, bliká LED paliva, ale nic se nehýbe je cca 100-110mA, spící přístroj bere 2mA.
Levým tlačítkem přepínáme mezi TOTAL a TRIP. Pokud ho podržíme déle, spustíme režim nastavení hodin. Pravým tlačítkem nastavujeme čas a podržíme-li ho déle, nastaví se nám místo kilometrů míle. V režimu TRIP nulujeme denní počitadlo. No a kontrolka výměny oleje - uvidíme co bude dělat.

 Celkově je i vnitřní provedení docela pěkné, odpustil bych i dodatečně proškrábnutý spoj a jeho drátovou propojku jinam. Bohužel se celý přístroj nedá "kuchnout", displeje jsou přiletovány přes ten bílý plast, takže by se musely odletovat. Navíc jsou letovány zjevně ručně, takže případné problémy s nesvítícími segmenty bych začal hledat tam. Svítívé diody kontrolek svítí krásně, jsou dobře viditelné a snad je nebudeme za čas muset měnit. Diody na blikny jsou navíc přímo viditelné, bez nějakého sklíčka, budou dobře vidět i ve dne. Škoda, že tam u výrobce asi nikdo na skútru nejezdí, stačilo by opět jen málo, aby to byl téměř dokonalý přístroj. Místo bargrafu voltmetru dát teploměr, přidat k němu kabel a čidlo i třeba pod svíčku, aby ukazoval teplotu motoru. Nebo indikovat teplotu místo toho číslicového voltmetru. Nebylo by špatné také zjemnit krok otáčkoměru třeba  po 200 otáčkách. Pak třeba přibalit magnetický snímač na přední kolo a nastavení do přístroje podle skutečného obvodu kola, jako to mají všechny tachometry na jízdní kola. Nebo umožnit aspoň korekci stávajícího systému, protože si myslím, že bude taky kecat. Asi ne tak nelineárně jako analog, ale bude. Asi nemá stejný obvod pneumatika 130x60/13 a 130x70/13.  I když to tam třeba je a zatím jsme na to nepřišli. Zas na druhou stranu, za ty prachy.... A něco dělat musím, aspoň ten teploměr. A rozdíl rychlosti proti GPS si holt budeme pamatovat. Tachó ukazuje o 3km víc než GPS. A taky hned strhněte tu folii na plexiskle, já jsem ji tam nechal a na slunci se začala pomalu připékat ke sklu. Po strhnutí tam byly drobné rýhy, které jsem musel pastou přeleštit.

30.3.2013 - Projížďka 26km a test tachometru. Rozdíl zobrazené rychlosti proti GPS je 2km do plusu. Což je více než dobré, u aut je to někdy i 5km. A proti 10km u analogových přístrojů, které tam byly z výroby je to velmi dobré. Bohužel za jízdy nelze přepínat mezi TOTAL a TRIP (celkovým a denním počitadlem), přepínat lze jen v klidu, když tachometr ukazuje nulu. Čitelnost a viditelnost je i na slunci velmi dobrá. Takže naprostá spokojenost. Pokud i životnost bude alespoň pár let, nejsou to vyhozené peníze.  Vypadá to. že si tachometr pamatuje celkový počet km i po odpojení napájení. Což je výhoda třeba při výměně baterie nebo jiné opravě, při které rozpojujeme elektrické okruhy. Zkusil jsem dát kus ohebného náhonu do akuvrtačky a roztočit. Točit je nutno doleva. Nikdy mně nenapadlo, jak rychle se ten náhon v tom bowdenu točí. Na 49km/hod je třeba cca 1200 ot/min. Myslel jsem, že bych dotočil už ujetých 247km, ale vzdal jsem to, bylo mi lenivo něco vymýšlet. Prostě bude to zas od nuly. Howgh.

Navigace
 Po podzimním nákupu vozu v AAA auto jsme k "prověřenému vozu" (o dva dny později návštěva servisu a 15 000,- v pr....) dostali "zadarmo" autonavigaci  True Trac Orbit 430. Návod není, tak jsem se s tím chvíli mrzel a pak jsem zkonstatoval, že aspoň jako čtečka E-knih pro paničku to bude k něčemu. Nakonec po třech měsících jsem se k tomu vrátil a začal znovu zkoumat, jak ten proklatý přístroj používat. Mám tupou navigaci TomTom,  takže ťuk,ťuk a naviguje mně, kam chci. Asi mně osvítil vzduch svatý, neboť se mi to konečně podařilo rozchodit. A při zkoumání jsem objevil funkci, o které si myslím, že ji nemají ani dražší navigace (nebo to o nich na e-shopech nepíšou)  a to je záznam trasy. V podstatě přesně to, o čem jsme dva roky přemýšleli. Jak si trasu zaznamenat, když se jedem jen tak bezcílně projet, což je většinou. Zastavovat a psát si vesnice je zdlouhavé, pak to nějak někam zakreslovat taky nic moc. A tohle přesně ten Orbit umí. Jakmile se chytí na satelity, je schopen ukládat trasu ve formátu  *. NMEA. A pak ji i přehrávat. Což znamená, že je to včetně nadmořské výšky a rychlosti. Na prohlídku trasy se s úspěchem dá použít RouteConverter 2.8 , který trasu zobrazí i na GoogleMaps, navíc zobrazí i výškový nebo rychlostní profil. Dá se tam i odmazat nebo dopsat kus cesty. A mimo jiné umí tuto trasu i konvertovat do jiných formátů, např. KML a GPX. Což jsou formáty, které zase jdou importovat do "Smart Maps Home Free" jako stopy (a tuším KML i do GoogleEarth). A zde všechny najednou uložit, každá stopa v jiné barvě. Někdo navíc použil i myšlenku, že ty stopy nebudou na tak barevném podkladu moc dobře vidět a tak se dá mapa zobrazit i v šedé barvě, kde potom barevné stopy vyniknou. Geniální. Takže dokonalý přehled, kde jsme už všude šmejdili. Znamená to jen nezapomenout navigaci doma. Uvažoval jsem i nákupu dataloggeru, ale je to za moc peněz jen  tupá klíčenka. To ten Orbit umí navíc i navigovat. Jen škoda, že to už nemá i Bluetooth, že by mi to povídalo rovnou do přilby, protože v létě za plného slunce na displej není skoro vidět. A na Aukru se dá koupit kolem 1000,-Kč, což je zhruba cena, za kterou se podobné krabičky prodávají na Dealextreme. Umí to i přehrávat např. MP3, jen to mazaně nemá výstup na sluchátka, takže pořádná dunitba se nekoná a zvuk se dá pustit jen přes vestavěný chrchlák. Zas při čekání se dá číst knížka... Zatím jsem nezkoumal jiný navigační software, nemám na to čas. Operační systém je Windows CE 6.0.

Držák na pouzdro HAMA

Denní svícení:
 1.4.2013-  Stejně jako na starých skútrech jsem se zabýval možností mít denní světla i na novém skútru. Tentokrát již ne vlastní tvorbu, i když se osvědčila a světla jsou i ve dne krásně vidět.  Protože se DRL do malých světel Ralloxe nevejde, tentokrát jsem chtěl něco homologovaného a přimontovat to někam na kapotáž nebo zasochat do ní. Zakoupil jsem zde http://www.parkujeme.cz/detail/313-svetla-denni-sviceni-182mm obdélníková světla s tím, že na každý skútr přijde jedno nad hlavní světlomety. Pak jsme pročítali různé diskuze, že jedno světlo být nesmí, že musí být dvě, jinak policajti můžou prudit. Což se mi nehodilo, dvě tyhle světla by nebylo kam inteligentně umístit. Kulatá světla by se dala docela dobře umístit na přední kapotáž buď nad hlavní světlomety nebo na boky vedle nich a ani by mně tam moc neurážela. Jen tak pro srandu jsem tedy objednal kulaté DRL světla na http://www.priceangels.com/4-1W-Round-LED-Daytime-Running-Light--DRL--s183560.html . Na první pohled jsou téměř stejná, jako nabízená kulatá světla na parkujeme.cz. Tušil jsem zradu a nemýlil jsem se. Zatímco obdélníkové i kulaté světlo na Parkujeme je opravdu z hliníku a po půl hodině svícení je docela horké, kulaté žertovné světlo z Priceangels je z plastu a horké není. Proč? Jednoduchá odpověď- odběr je pouze 50mA, zatímco obdélník má odběr 460mA. Pravda, má o diodu víc, ale to nebude ten rozdíl. Při pohledu přesně zepředu svítí kulaté světlo o něco méně, ale ne zas tak moc. Jakmile se díváme byť i z mírného úhlu, je svítivost ta tam a světlo není skoro vidět. Ve dne vůbec.

Denní světla - pohled zepředu	Pohled z boku, svítivost kulatého světla je mizivá.

 Zatímco obdélník svítí "jako blázen" zepředu i z boku a je vidět i na slunci. Jednak je to dáno vyšší svítivostí diod a jednak jinou konstrukcí parabol. V kulatém světle jsou diody utopeny hodně hluboko v parabolách, v obdélníku jsou utopeny jen malinko.  Takže jsme s Ivanem zkonstatovali, že tahle levná světla rozhodně ne. Bezpečnost to rozhodně nepodpoří a jsou v podstatě k h....., ač mají jakýsi atest. A nakupovat některé věci přímo v Číně podle smyšlených (a většinou nesmyslných) údajů a podle obrázků také není vždy nejlepší cesta, jak ušetřit. Alespoň tenhle český dovozce má tyto světlomety poměrně kvalitní a za přiměřenou cenu.
Test světel, foceno za stejných podmínek. Bohužel fotky dost zkreslují, podle toho, jak automatika nastaví foťák . Denní svícení má vyšší svítivost než potkávací světla, ale menší plochu. Ve skutečnosti potkávací světla svítí méně, než se na fotce zdá. Naopak denní svícení svítí i při pohledu ze strany výtečně.

Dálková světla	Potkávací světla	Jedno denní světlo	Denní a potkávací světla

 No a pak Ivan našel tohle:

Informace společnosti TÜV SÜD Czech, s.r.o., týkající se
DENNÍHO SVÍCENÍ JEDNOSTOPÝCH VOZIDEL

Provozování denního svícení u jednostopých vozidel umožňuje mezinárodní předpis EHK č. 53, který je platným i v ČR a popisuje montáž a použití denních svítilen u motocyklů kategorie L3 (Lc), tzn. motocykly o obsahu vyšším než 50cm3.
Denní svícení na mopedech a skútrech - kat. L1 (LA) do objemu 50cm3 není řešeno žádným mezinárodním EHK předpisem ani směrnicí ES.
Svítilny pro denní svícení musí být schváleny dle předpisu EHK č. 87 neboli homologovány pro denní svícení. Svítilny musí být na krytu označeny homologační značkou:

  RL 00 XXXX , kde

E homologační zkratka předpisu EHK-OSN
XX dvě číslice značí kód státu, kde byla homologace udělena (01 SRN,..08 ČR,...)
RL Running light - značka denní svítilny dle předpisu EHK 87.00
XXXX číslo, udělené homologace
VÝTAH Z PŘEDPISU EHK č. 53.01, doplněk 11 z 9.12. 2010
Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L3 (motocykly) z hlediska montáže jejich zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci

5.11.1. Pokud je namontována denní svítilna, musí se automaticky rozsvítit, pokud motor běží. (Pokud není denní svítilna namontována, musí se automaticky rozsvítit potkávací světlomet, pokud motor běží)
6.13. DENNÍ SVÍTILNA
6.13.1. Užití
Volitelné u motocyklu.
6.13.2. Počet
Jedna nebo dvě svítilny homologované podle předpisu č. 87.
6.13.3. Uspořádání
Žádné zvláštní požadavky.
6.13.4. Umístění
6.13.4.1 Na šířku:
6.13.4.1.1 Nezávislá denní svítilna může být montována nad, pod nebo po straně jiné přední svítilny/světlometu. Pokud jsou tyto svítilny/světlomety nad sebou, musí být vztažná osa umístěna v podélné střední rovině vozidla; pokud jsou tyto svítilny po straně, nesmí být okraj svítící plochy dále než 250 mm od podélné střední roviny vozidla
6.13.4.1.2 Denní svítilna, která je sloučená s jinou přední svítilnou / světlometem (dálkový světlomet nebo přední obrysová svítilna), musí být montována tak, aby okraj její svítící plochy nebyl dále než 250 mm od podélné střední roviny vozidla.
6.13.4.1.3 Dvě denní svítilny, z nichž buď jedna nebo obě jsou sloučené s jinou přední svítilnou/ světlometem, musí být montovány tak, aby jejich vztažné středy byly umístěny symetricky vůči podélné střední rovině vozidla.
6.13.4.1.4 V případě dvou denních svítilen nesmí být vzdálenost mezi jejich svítícími plochami větší než 420 mm.
6.13.4.1.5 Maximální vzdálenost oddělení se nepoužije, pokud denní svítilny:
a) jsou ve skupině, sdružené nebo sloučené s jiným světlometem, nebo
b) leží na průmětu předního obrysu motocyklu na ortogonální rovině kolmé
k podélné střední rovině vozidla.
6.13.4.2 Na výšku:
Nad zemí nejméně 250 mm a ne výše než 1500 mm.
6.13.4.3 Na délku:
Na předku vozidla.
6.13.5 Geometrická viditelnost
Horizontálně: směrem ven 20° a směrem dovnitř 10°.
Vertikálně: směrem vzhůru 10° a směrem dolů 10°.
6.13.6. Orientace
Směrem dopředu. Svítilna (svítilny) se může pohybovat současně s úhlem řízení.
6.13.7 Elektrické zapojení.
6.13.7.1 Pokud je denní svítilna namontována, musí se rozsvítit automaticky, pokud je zařízení, které startuje a/nebo zhasíná motor, v poloze, která umožňuje, aby motor byl v provozu.
Denní svítilna se automaticky zhasíná, pokud se rozsvítí světlomety s tou výjimkou, kdy se světlomety užívají k varovnému rozsvícení krátkodobých intervalech.
Dále se svítilny/světlomety o nichž se hovoří v odstavci 5.10 nerozsvěcují (přední, zadní obrysová sv.,
osvětlení SPZ (zatím)), pokud je denní svítilna (svítilny) rozsvícena.
6.13.7.2 Pokud je vzdálenost mezi přední směrovou svítilnou a denní svítilnou rovna nebo menší než 40 mm, může být elektrické zapojení denní svítilny na příslušné straně vozidla takové, aby buď:
(a) denní svítilna zhasla, nebo
(b) její svítivost se snížila
po dobu celé periody (jak při sepnutém, tak i při rozepnutém cyklu) při aktivaci příslušné přední směrové svítilny.
6.13.7.3 Pokud je směrová svítilna sloučená s denní svítilnou, musí být elektrické zapojení denní svítilny na příslušné straně vozidla takové, aby denní svítilna zhasla po dobu celé periody (jak při sepnutém, tak i při rozepnutém cyklu) při aktivaci příslušné přední směrové svítilny.
6.13.8. Sdělovač (kontrolka)
Sdělovač zapnutého obvodu je volitelný.

Což znamená, že jedno světlo DRL být na motocyklu i skútru MŮŽE. Pokud by policista měl mezery ve vzdělání, asi by bylo dobře dokument mít pod sedlem vytištěný a ukázat mu ho. Sice si nejspíš potom najde jinou záminku k buzeraci,ale....
A navíc se zde připouští sloučení DRL a ukazatelů směru. S tím, že DRL při blikání zhasne.... Tak jako jsme to našli na Youtube, kde ukazovali sadu na přestavbu blinkrů Vespy. Cenu si netroufám ani hádat....
Nejde nám o úsporu paliva, se zkratovým regulátorem se asi stejně moc neuspoří, protože ušetřené ampéry stejně promění v teplo a pro regulátor je naopak větší odběr lepší,  nebude se tolik hřát. Jenže  zdaleka ne všechny skútry mají hlavní světlomety za dne vidět. Například Ivanův starý Baotian Rocky měl světla s čočkou a potkávací světlomet nebyl ve dne skoro vůbec vidět. Vidět byl pouze dálkový. Tam bych viděl hlavní přínos DRL. Takže až bude slunečno, přilepím oboustrankou DRL na kapotáž a otestuji rozdíl viditelnosti proti hlavním světlometům. Možná by se vyplatilo namísto DRL koupit LED H4 s čipy CREE, kterým udávají 15W a svítivost 1400 lumenů. http://dx.com/p/h4-20w-1800lm-4-cree-xp-e-white-light-car-tail-lamp-12-24v-177042. Sice čipy jsou na mědi, ale jak se tohle uchladí, to je mi docela záhadou. Ztratit někde 15W, to je docela velký kus hliníku dost horký, jak vědí všichni, kdož bastlili zesilovače. Zřejmě se hřeší na to, že ta LED žárovka prostě vydrží o pár tisíc hodin míň. Možná jednu na testy objednám.

Také jsem objednal jednu žárovku s paticí Ba20D  - http://dx.com/p/chuangyate-ba20d-35w-8lm-super-white-light-halogen-motorcycle-head-lamp-dc-12v-163469 s tím, že by šla do našich světlometů rovnou bez úprav. NEŠLA!!!!! Protože čínskej tupoun neví, co jsou watty ani jiné jednotky a nic jim to neříká. Nebo mají linky nastaveny na jednu hodnotu a jedou na nich všechno. Údaj je jasný 35/35W, ve skutečnosti má žárovka 50/55W. Odběr ze zdroje 12V/5A je 4,1A a dálková 4,4A.  Takže přeji příjemné roztavené paraboly. Zas je výhodou, že žárovka má příhodný tvar na zastrčení do ....kamsi. Lépe by bylo ji tam asi strčit výrobci a rozsvítit. A to pominu ten energetický zázrak, že z 35W píšou svítivost celých 8lm, když 3W LED žárovka má svítivost cca 230lm. No je to prostě Čína.

4.4.2013 - Doplněny držáky na 1,5l lahve s vodou, když jedeme někam pod stan. Držák je odnímací, aby zbytečně nepřekážel, když vodu nepotřebujeme. Jediná nevýhoda, kryje číslo na rámu. Takže v případě kontroly chrabrou policejní hlídkou se musí odšroubovat.

Držák, plech AK 1.5mm		Odejmutý držák

8.4.3013 - Najeto 184km. Dnes sice asi 9 stupňů, ale už nešlo odolat. Dal jsem 96km a spokojenost. Jede to velmi dobře, je to i přiměřeně pohodlné i jízdní vlastnosti jsou na Čínu dobré. Doporučuji si po zakoupení této stavebnice mimo jiné prohlédnout i gumový doraz hlavního stojanu. Je navařen zjevně blbě, kromě toho, že ve výrobě je ještě někam ohnut. Ať už ten plech nebo šroub -  spokojeně drnčí o olejovou vanu motoru. A věřím, že jednoho dne by se dostal skrz. Navíc silentblok nedosedá na jemu připravené plechové lože, ale přesně do mezery mezi karterem a plechem. Takže je už po pár stech km docela pěkně ožužlanej. Uříznul jsem ho, vyrobil nový plech a navařil ho o 12 mm vedle, víc ven a rovně. 
 

Tak je to originál rejže	A tak je to made in Czech Republic

  Napájecí adaptéry USB:
   Například k napájení navigace -K navigaci True trac stejně jako k většině ostatních je dodáván napájecí adaptér 12/5V micro usb. Je jako u všech velký, nevzhledný a za jízdy ze zásuvky vypadává. TOM TOM jsem napájel mnohem menším USB adaptérem který v zásuvce držel. Protože mám jen jeden, zakoupil jsem na Dealu adaptéry Micro auto charger. Bezmyšlenkovitě  jsem ve skútru vyměnil onen vyzkoušený s plechovým víčkem za tady ten šit a při minulé projížďce mi umřela navigace. Už mi byla zima na pazoury, tak jsem to neřešil, co s tím taky na silnici. No a teď jsem je testoval.  A zas to má ten správný tvar.... na strčení kamsi. Při zatížení navigací cca (500mA) z jednoho kusu leze asi 3,7V místo 5V a strašně piští. Jo, 5V dá s odběrem 100mA.  Z druhého leze pouze naprázdno 0,75V a nic víc. Jeden jsem rozmlátil kladivem a druhý skončil v koši.  Adaptér s plechovým víčkem dává při 550mA 5,1V, ten druhý Griffin s dvojitým USB výstupem 4,95V. Znamená to, že navigace jela celou dobu na baterku a zcela se vybila. Takže důrazně varuji, TYHLE ŠITY ZA 1,90 USD NEKUPUJTE. A doporučuji si adaptér před jízdou vyzkoušet,  jestli navigace ukazuje nabíjení. Napsal jsem jim tam nelichotivé hodnocení, ale moc se mi líbí, že hodnocení musí mít minimálně 500 znaků a Deal body získám jen, když komentář bude schválen. Co mi to připomíná... Asi je to pro hochy v Číně překvapení, že někdo má měřící přístroje a nebojí se je použít.
 edit 15.4.2013 - Kupte si i tyhle levné šity. Tedy za předpokladu, že máte dobrou lupu, umíte najít studené spoje a utrhané pájecí plošky od desky. Po proletování všech studeňáků a utrhaných plošek adaptér funguje normálně.  Realizováno 2x.

Adaptér "šitka"	Adaptér dobrý	Adaptér s dvojím USB, též dobrý

10.4.2013 - projížďka 86 km, zabíhání motoru, trochu jsem ho už začal trápit i na plný plyn. Jízdní vlastnosti se mi zdají velmi dobré, je to pohodlné v mezích možností. A i docela svižné. Po dojetí domů kontrola svíčky. Zdá se mi docela bílá. A výfuk byl nesmírně horký, kouřilo se něj ještě 8 minut po dojetí. Tak rozebrat karburátor, abych věděl, co tam vlastně z výroby je za trysku. Je tam M5/ 110. Dal jsem tedy 114. Projel jsem to a pokud tam rozdíl byl, musel být velmi malý. Jen svíčka se mi zdá trochu víc do cihlova. Zřejmě to bude chtít trysku ještě větší, tak 118 nebo 120. Svíčka je NGK CR7HSA. Na zahraniční diskuzi jsem četl tohle:
  " Výrobci mají tendenci používat co nejmenší hlavní trysku ze dvou důvodů. Za prvé, dostanete něco lepší kilometrový výkon. Za druhé, jsou emise výfukových plynů nižší, pokud motor běží na lehce chudou směs (méně paliva ve směsi palivo / vzduch), než na směs bohatou (více paliva ve směsi palivo / vzduch). Výrobci neví, při jakých teplotách budete jezdit nebo jaká stoupání a nadmořskou výšku a tak zůstávají na chudé směsi, která je často chudší než optimimum  pro max. výkon, jen aby se ujistil, že tam, kde jste, bude motor běžet na chudé směsi na plný plyn, spíše než na bohatší. Ideální stav je mít správný poměr vzduch / palivo při nízkých rychlostech a motor bude dávat dobrý výkon. Nicméně při vysokých rychlostech a při prudké akceleraci je  nejlepší mít mírně bohatší směs, aby byla zachována teplota a zabránit tak detonačnímu spalování ("klepání" nebo "ping"). Maximální výkon je obvykle vyvinut, když směs je mírně bohatá." No nevím, musím vyzkoušet.

14.4.2013 - Najeto 772 km . O víkendu projížďka 96 a v neděli 248km. Ukázalo se, že myšlenka na o dost větší trysku je špatná. Se 120 tryskou to nejelo o nic líp, jen to žralo 4 litry na 100km. Prostě jsem moc nemyslel. Protože poměr směsi se montáží kitu 150cc  asi moc nezmění. Chce to jen jemně doladit.  Takže asi dám trysku 112 a uvidí se. Jinak i těch 248 kiláků v pohodě, pohodlná jízda. Byli jsme mnohem méně zmlácení, než na Kingvéjích. A hlavně se i se 125 dá po rovině docela dobře stačit normálně jedoucím autům, takže vás nepředjíždí úplně každá plechovka a některé  "brzdiče v žabožroutech"  lze dokonce i předjet. Kupodivu se i mnohem méně bojím to pokládat do zatáček, mám mnohem větší jistotu.

 
17.4.2013 - Tak a dnes lehký tuning. Výměna trysky 120 za 112, montáž High speed cam variátoru z Multimoto. Ten s pružinami spojky. Z těch si pak můžete udělat nějaký bytový doplněk nebo manželce bižuterii, pokud máte spojku jako my. Jsou totiž o 2mm delší (36.3mm měřeno zvenku oko-oko) než originální pružiny (34.3mm), po navlečení na pakny jsou volné a tudíž spojka zabírá od startu motoru. Což není až tak dobře. Asi je zrovna náš typ spojky jiný.  Takže vrátit zpět originál pružiny. Samozřejmě za hlasitého nadávání. Válečky jsem dal 3x12 a 3x10g, tudíž 11g. Variátor je průměrem tuším o 4mm větší než originál, takže by se měla zvýšit maximálka. Polořemenice je z výroby stejného průměru jako racing variátor. A taky jsem namontoval řemen Gates. Naštěstí je Bill nevyrábí, takže vydrží dost dlouho. Projetí a výměna válečků za 3x10 a 3x8g= 9g. Motor jde do otáček trochu rychleji, ale maximálka 84km. S 11g válečky se mi za bezvětří podařilo pokořit 92km/hod. Zatím. Pak bude další ladění. Zatím se mi motor nepodařilo vytočit na víc, než asi 7400 otáček, digitál drží na 7000, zřejmě na testy provizorně připojím analogovou přístrojovku.
Kolega se chystá na nákup novinky Kentoya C5 na 16" kolech, tak jsem docela zvědav. Vypadá to docela dobře.
Také jsem se  svezl na mém starém skútru. Nejede to zle, ale nechápu, jak jsme na tom mohli ujet 12 000km. To Žrallok je pohodlím a jízdními vlastnostmi úplně jinde.

24.4.2013 -  Najeto 1164km. Pár cest do práce a výletů a zjistil jsem, že se motor točí někde kolem 6000-6500 otáček. Což už je málo. Rozebral jsem a umyl variátor benzínem. Tu černou barvu uvnitř si výrobce mohl odpustit, po pár stech km je stejně na činných plochách pryč. Jen tam zbytečně dělá bordel, stejně jako měděné pouzdro na čep. Řemen nedoleze až na kraj variátoru, je tam cca 6mm nedotčené plochy. Musíme zjistit proč. Jestli se zadní řemenice už dostane až na doraz nebo by to chtělo trochu užší řemen....Jako další mně napadá vyměklá nebo rovnou měkká kontrastní pružina. Zatím výměna válečků za 10g. Po rovině maximálka 93 (bezvětří), do známeho kopce místo 61km teď 65km/h. No asi s tím teď zatím nic dělat nebudu, tohle mi stačí. Po dalších kilometrech se uvidí. Nevím, co by to udělalo, točit ten motor na 8000 ot/min. Abych ho dostal do otáček, musel bych asi ještě snížit váhu válečků. Ivan měl ve svém Rallox (Benzhou) válečky 13g a řemen 842x20. Jen šikmáč ví, proč byl kratší než Gates 835x20. Ach jo.

7.5.2013 - Najeto 2023km. Pár výletů a třídenní cesta na sever Čech- již známý Ještěd, pak courání se po kopcích, Nový Bor,Děčín,Ústí nad Labem a přejetí hřebenu až na Cínovec a kochání se neskutečnou třicítkou místy velmi malebnou horskou krajinou. Pak Teplice a pomalu domů. Počasí nic moc, spaní pod stanem kde se dalo, celkem 545km. Skútry v pohodě, jen u 125cc jsem připálil spojku při jízdě do prudkého kopce (na spaní) po mokré louce a mírně namoklé cestě. 150 to zvládla v pohodě. Jel jsem na moc malé otáčky, jinak zadní kolo nešlo udržet, jak to klouzalo. Po vystydnutí naštěstí dobrý. Oblečení vynikající, ani při několika přeháňkách žádný problém, byli jsme hezky v suchu a teple. Navigace spolehlivě zaznamenávala naši trasu. Taky prima.

Pokračování zde  Jonway Rallox Adventure 3